Drukowanie 3D - wątek ogólny

[piotrek092]

Witam forumowiczów,mam pytanie czy ktoś z Was ma modele firmy PRO3MODEL ,która sprzedaje swoje wyroby na alledrogo lub w swoim sklepie .Jaka jest ich jakość ,myślę o ursusie lub Tkt 48 .Proszę o info.

[piotrek092]

Mnie starczy jeden

[KamilW]

Na pewno Frosted Extreme Detail wychodzi lepiej niż Frosted Ultra Detail ale o ile lepiej to ciężko stwierdzić bo trzeba by dwa te same elementy wydrukować jednocześnie w obu materiałach - wydruki w FUD też są teraz w lepszej jakości niż kiedyś. Subiektywnie wydaje mi się jednak że przy detalach drukowanych w FED jest sporo mniej pracy przy obróbce. Cenowo drukowanie pokazanego [s]poniżej[/s] powyżej nadwozia SU45 w FUD kosztuje 246 zł, a w FED 404 zł (plus koszt wysyłki do Polski ok. 40 zł). Wysłałem im teraz Uacsa którego kiedyś narysowałem - ciekaw jestem jak wyjdą poręcze i drabinki - są przeskalowane bo starałem się trzymać minimalnych wymagań czyli średnicy 0,6 mm ale jestem ciekaw jak im to wyjdzie w praktyce. Wydruki mają przyjść około 10 marca - jak zmontuję z nich pierwszy wagon to wrzucę zdjęcia gotowego. Marzy mi się skład 10-15 takich.

[AK]

I jak wyszła i za ile?

[KamilW]

Akurat tu dobrze będzie widać jaką różnicę to robi bo posłałem SU45 w takiej wersji:



Będę więc mógł porównać ten wydruk z robionym parę lat temu wydrukiem ST45 - w tych lokomotywach jest sporo krągłości, a w dodatku kilka żaluzji na pochyłych ścianach na których będzie łatwo ocenić o ile lepiej to wychodzi.

[Kaczor]

Wysłałem projekt do drukowania w materiale Frosted Extreme Detail - jak przyjdzie to wrzucę zdjęcia jak to wygląda i czy warto dopłacać - różnica w cenie drukowanego przeze mnie modelu to 59 euro dla FUD do 98 euro dla FED.

Fajnie. Ostrzę sobie zęby na coś bardziej obłego (np. wagon 1Aw).

[KamilW]

Wysłałem projekt do drukowania w materiale Frosted Extreme Detail - jak przyjdzie to wrzucę zdjęcia jak to wygląda i czy warto dopłacać - różnica w cenie drukowanego przeze mnie modelu to 59 euro dla FUD do 98 euro dla FED.

[womo]

Dziękuję Kamil. Spróbuję i zobaczę jak to wygląda.

[KamilW]

Shapeways oferuje tylko usługę drukowania, wszystkie projekty, które można zobaczyć na ich stronie należą do użytkowników, którzy wykonują u nich wydruki. Także w kwestii możliwości przeskalowania danego projektu musisz rozmawiać z konkretnym użytkownikiem, który taki projekt stworzył. Co do jakości to przy użyciu materiału "Frosted Extreme Detail" powinno być całkiem dobrze, ale cenowo dość drogo - sama wysyłka do Polski kosztuje 8 euro.

[womo]

Chciałbym zamówić modele aut w naszej skali oferowane przez Shapeways. Pytanie do tych co bawią się ich produktami. Warto czy to jeszcze nie ta rozdzielczość aby modele były udane?
Na stronie wyglądają zachęcająco. Tylko nie piszą w jakiej skali są te wydruki na zdjęciu.

[hugwa]

Materiał jest ten sam, inna jest rozdzielczość 'druku' i obszar roboczy.

[KamilW]

Przy okazji likwidują także Frosted Detail (FD) od 30 kwietnia.
Pozostanie tylko Frosted Ultra Detail (FUD) i Frosted Extreme Detail (FXD).

[Kaczor]

Shapeways właśnie wprowadziło materiał Frosted Extreme Detail o rozdzielczości dwa razy większej niż Frosted Ultra Detail Oczywiście cena też odpowiednio większa ale jak ktoś myśli o matce do odlewów...

[KamilW]

Chyba najlepsze podsumowanie jednego z kolegów.

Poniżej kilka informacji dla tych co chcieliby sobie coś wydrukować z FUD
1.Pierwszy i pewnie kilka kolejnych wydruków będą do d.... Żeby zrobić dobry plik geometrii trzeba mieć doświadczenie i wiedzę co drukarka może (tu niestety tylko metoda prób i błędów). Podsumowując jak ktoś chce w to wchodzić to kilkaset PLN na naukę.
2.Z jakością wydruku bywa różnie. Min 5 % ma drobne usterki (głównie pkt.4 i 5 poniżej). Poprawić się da ale bez pilnika i szpachlówki się nie obejdzie.
3.Grubość warstw wydruku to ok 0,1 mm czyli dużo. Wzystkie powierzchnie łukowe i skośne zostaną zmasakrowane (jak ktoś nie wie w czym problem niech narysuje koło na kartce w kratkę a potem je obrysuje po liniach kratki )
4.Powierzchnie w osiach wydruku (X,Y,Z) będą zasadniczo gładkie ale nie zawsze (prawdopodobnie ich maszyny są już nieco niedokładne ze względu na zużycie)
5.Wydruki maja 2 rodzaje powierzchni błyszczący (bez styku z wypełniaczem) i matowy (po styku z wypełniaczem) Pierwszy jest full wypas drugi niekoniecznie. Efekt styku to gorsza jakośći powierzchni (jest lekko szorstka) a co najgorsze nieco inny kształt więc jak wypełniacz podtrzymuje wybrzuszenie na ścianie a wydruk idzie w pionie to wyjdą matowe paski nad takim czymś i na krawędziach będą miały różnice geometrii na styku z błyszczącym . Idealnie to jak wagon leży w bryle wydruku tak że całe przody są mat a całe boki błyszcz. W takim przypadku to jest full wypas niestety oni nie zgadzają się żeby o tym decydować przy zamówieniu (z tym że dach to nadal będzie masakra).
6.FUD jest jak gąbka i chłonie wodę (nawet z powietrza) w związku z czym najlepiej go całego pomalować ale po min 3 dniach w suchym i ciepłym pomieszczeniu.
7.Wypełniacz zmywa się acetonem technicznym ale max 15-20 s (potem raobią się deformacje i wykwity podobne do tych z soli na szynce).
8.FUD farbę trzyma bardzo dobrze co wynika z punktu 6
9.BHP Patrz tutaj http://www.3dsystems.com/...R200_042406.pdf Co prawda dotyczy to stanu ciekłego ale radzę nie wąchać i nie dotykać min 3 miesiące po wydruku (każdy tego typu materiał po utwardzeniu chemicznym (żywice PU) czy fotochemicznym (polimer) jakiś czas wydzielaja substancje chemiczne).
10.Trwałość. Brak dokładnych danych. Jedyne co wiadomo to co jest o VisiJet SR200 w necie (stary jest więc trochę jest). Ogólnie technologia nie nowa bo stosowana powszechnie w plombach dentystycznych, farbach itp. Na tej podstawie można szacować że co najmniej kilkanaście lat wytrzyma ale jakieś ryzyko w tym zakresie jest (z tym że moje 15 letnie fotoutwardzalne plomby maja sie nieżle ).
11.Wytrzymałość mechaniczna. Względnie delikatny ale nie aż tak żeby nie nadawał się na budę (ważne żeby dobrze rozrysować). Generalnie nieco gorzej niz typowa żywica PU.
Tu link do fotki jak to wygląda na przykładzie budy do 208Kf http://www.fotosik.pl/u/a...6/album/1075459
I jeszcze kilka wskazówek kreślarskich:
A.Coś takiego jak pudło rysuje się jako 1/4 a potem w odpowiednim momencie rozmnaża x2 wzdłuż i x2 w poprzek (raczej obrót niż lustrzanka bo mozna przedobrzyć i np blokadę drzwi miec po niewłasciwej stronie )
B.Bryły 3D najprościej rysuje się przez rozciąganie 2D. Przykładowo w 2D rysowany jest przekrój z falami w widoku z boku i rama w widoku z przodu. Po wrzuceniu w 3D fale rozciągane są wzdłuż rama w pion i po złożeniu wyjdą drzwi do 401Ka.
C.W drukowaniu konieczne jest stosowanie techniki "na trójkąt". Jeżeli ma być wydrukowane coś co jest cienki np 0,1 mm wiadomo że nie wyjdzie ale może mieć 0,1 tylko na czubku. W miarę jak będzie dochodzić do punktu mocowania może się od dołu pogrubiać (od góry raczej nie bo będzie widać). W ten sposób mozna zrobić np stopień przedni do EU07 który będzie wyglądał znosnie cieńko a jednocześnie był wytrzymały. Generalnie jednak lepiej takie elementy dokładać jako fototrawione tzn drukowac powinno się bryłę a nie kompletny wagon/lokomotywę ze wszystkim. Dobrze jest pomyśleć też o wydrukowaniu elementów osobno i złożeniu ich po oszlifowaniu.
D.Część elementów (np drzwi) dobrze jest rysować jako oddzielne bryły ustawiane w okreslonych miejscach (otwarte/zamknięte) lub wydrukować osobno i przykleić po malowaniu (ewentualnie wstawić w prowadnice).

[MariuszP]

Dlatego pytam o różnice w tworzywie miedzy oryginalnymi a drukiem. Zastanawiałem się właśnie nad formą zrobioną na cnc do odlewania tylko już lepszych odmian tworzyw sztucznych, ale może gra nie warta świeczki bo tworzywo w drukarkach 3D nie jest takie złe. Tylko sprawa zależy od jakości druku ?