Ty51 TT

UniqueModelFactory - www.eaos.pl

Moderator: mod-Tabor

Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Ranger »

Na stronie pojawił się szablon do wycięcia szybek.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2013, 12:11 przez Ranger, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Ranger »

Montaż parowozu po malowaniu.
Montaż zaczynamy od tendra, najpierw odbieraki.
Obrazek Obrazek
Potem korpus napędowy, Nie zapomnijmy go posmarować.
Obrazek Obrazek
Musimy wykonać sprężyny z drutu pasujące do gniazd w korpusie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Przykręcamy napęd ściętą częścią do KKS.
Obrazek
Uzbrajamy silnik w ślimaki, rozwiercamy otwory w nich wiertłem średnicy 1,5mm. Naciągamy na wałki, lutujemy też przewody do silnika.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Montujemy płytkę PCB.
Obrazek Obrazek
Silnik można przykleić do łoża, jeśli nie to między nim a płytką trzeba włożyć dystans blokujący go.
Obrazek
Przykręcamy płytkę, lutujemy przewody silnika i odbieraków, po prawej u góry i dołu silnik, po lewej u dołu i góry odbieraki. U góry przy gnieździe dekodera zaznaczamy pin 1.
Obrazek Obrazek Obrazek
Lutujemy druciki do diodek a następnie wklejamy je w garnki wciągając wiązki do środka.
Obrazek Obrazek Obrazek
Parujemy ze sobą + i -, następnie lutujemy do wtyczki oznaczając +.
Obrazek
Podłączamy wtyczkę do tylnego gniazdka, „-‘’ od rezystora. Stawiamy na tory i możemy przetestować działanie tendra. Przewody trzeba uporządkować w budzie tendra.
Obrazek Obrazek Obrazek
Wycinamy cztery przewody o długości ok. 10cm. Przygotowujemy wtyczki, lutujemy do dużej wtyczki przewody i malujemy luty na czarno aby się nie świeciły.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wciągamy przewody przez otwór budy między tendrem a parowozem zostawiając 2cm przewodów.
Obrazek
Przyklejamy przewody w środku układając je na środku i równolegle.
Obrazek
Lutujemy po wtyczce do prawych i lewych przewodów.
Obrazek
Wycinamy kanał w przednim ciężarku. Ma mieć szerokość i głębokość czterech przewodów + 1mm.
Obrazek
Przymierzamy ciężarek, zamykamy tender.
Obrazek Obrazek
Na razie odkładamy prawie do końca zmontowany tender.
Teraz montujemy parowóz.
Zaczynamy od wciągnięcia przewodów z diodkami.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Przewiercamy łożyska kół wiertłem średnicy 1,6mm.
Obrazek
Kopiujemy płytkę tendra z polistyrenu, posłuży jako izolator. Następnie wykonujemy dwie wtyczki i montujemy płytkę.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Bierzemy kawałek laminatu oraz odbieraki które wyginamy tak aby dotykały koła. Pomagamy sobie kołem aby wszystko wymierzyć.
Obrazek Obrazek
Wycinamy cztery przewody o długości 4cm i lutujemy je do płytki od spodu.
Obrazek Obrazek
Przyklejamy polistyren od spodu płytki. Następnie płytkę przyklejamy na środku łoża wciągając przewody pod podłogą budki maszynisty.
Obrazek Obrazek Obrazek
Teraz dość kluczowy moment, lutujemy gniazdo do przewodów. Od góry po kolei:
-prawy odbierak
-lewy odbierak
- „-‘’ świateł
- „+’’ świateł (tam gdzie rezystor)
Obrazek
Teraz łączymy wszystko na razie na próbę. Na małych wtyczkach zaznaczamy strony aby nie pomylić wtyczek od odbieraków i reflektorów. Żółte oznaczenia to wtyczka od świateł. Przy okazji żółty jest od strony „+’’. W [podobny sposób identyfikujemy odbieraki i oznaczamy prawą i lewą stronę.
Obrazek Obrazek
Możemy wkleić ciężarki i zamknąć tender.
Wciągamy wtyczkę pod podłogę tak aby nie wystawała.
Obrazek
Przednie odbieraki lutujemy do laminatu. Również przewody lutujemy do laminatu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Wklejamy odbieraki. Wciągamy przewody w stojak.
Obrazek Obrazek
Parujemy + i – diodek.
Obrazek
Przygotowujemy wtyczkę, lutujemy po kolei od góry prawy, lewy odbierak, - i + diodek.
Obrazek
Oznaczamy kolorami prawy odbierak i + diodek. Potem wklejamy do środka tak aby wtyczka nie wystawała poza obrys śrubowanej podstawy kotła.
Obrazek Obrazek Obrazek
Malujemy przewody na czarno.
Obrazek
Podczas wysychania kleju od wtyczki możemy przykleić sprężarkę.
Obrazek Obrazek
Wycinamy cztery różnokolorowe przewody długości 10cm.
Obrazek
Przygotowujemy wtyczkę, pasujemy ją do kotła. Następnie lutujemy przewody i wciągamy do kotła przyklejając wtyczkę.
Obrazek Obrazek Obrazek
Kiedy klej wyschnie czas wykonać wtyczki pod paleniskiem. Malujemy farbą wtyczki, zakładamy kocioł. Ślad po farbie odbije się pod kotłem wyznaczając ślad do wycięcia.
Obrazek Obrazek Obrazek
UWAGA Otwór ma być lekko pod kątem bo wtyczki wejdą do środka pod kątem.
Możemy wykonać haczyk do wciągnięcia przewodów.
Obrazek Obrazek Obrazek
Lutujemy przewody, wtyczki bliżej czoła parowozu odpowiadają za odbieraki, dalej parowozu za światła. Dzięki oznaczeniu wtyczek kolorami nie powinniśmy pomylić wtyczek. Wklejamy wtyczki lekko poniżej podłogi paleniska.
Obrazek
Czas zamontować koła, przed ich rozebraniem zaznaczamy zaznaczamy jak trzeba je złożyć, z obu stron. Dodatkowo drugą oś trzeba rozebrać obustronnie więc na jedną stronę nanosimy dodatkowy znacznik. Aby nie pomylić stron.
Obrazek Obrazek
Zakładamy koła.
Obrazek
Montujemy blachę.
Obrazek Obrazek
Składamy wózek i przykręcamy.
Obrazek Obrazek
Czas zmontować wiązary. Przycinamy tłoczki.
Obrazek
Składamy wiązary jak na foto ustawiając koła otworem na dole. Tak łatwiej wszystko poskładać. UWAGA Wiązary główne są do przodu i tyłu parowozu. Te do przodu nie mają imitacji śrub które mogą blokować wiązary, są gładkie.
Obrazek Obrazek
Po wyschnięciu kleju możemy założyć kocioł. Powinien wchodzić pewnie ale nie z oporem.
Jeśli wszystko pasuje czas zamontować obciążenie kotła i go zamknąć. Wycinamy pręt o długości 85mm i średnicy 8mm. Zawijamy pręt w papier jako izolator. Wkładamy do kotła. Blokujemy ciężar klejem na gorąco albo gumą. Zakładamy drzwi dymnicy.
Obrazek Obrazek Obrazek
Przyklejamy prądnicę.
Obrazek Obrazek
Teraz czas na drążki momośrodowe. Skracamy je i przyklejamy mocowanie klejem. Rozwiązanie jest pewne i sprawdzone. Zakładamy je między korbą a kulisą.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Montujemy hamulce. Uwaga, ostatni ma nie dotykać koła z gumką bo wiązary będą się blokować. Ostatnie szczęki trzeba przykleić.
Obrazek Obrazek
Możemy zamontować osłony tłoków jeśli nie będziemy jeździć na ciasnych łukach.
Obrazek
Wklejamy szybki do budki, szablon na stronie do pobrania.
Obrazek
Przyklejamy tabliczki.
Obrazek
Jeśli po połączeniu tendra i parowozu światła działają i parowóz działa bez problemu możemy zamontować szybki i ramki reflektorów.
Obrazek Obrazek Obrazek
Uwaga, gotowy parowóz trzeba nasmarować – zakroplić trochę oliwy w łożyska.
Gotowy produkt łączymy ze sobą i docieramy standardowo.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Przy okazji gotowy produkt oferowany jest w pudełku z wypraską gąbkową.
Obrazek Obrazek Obrazek
To koniec relacji. Nabywcy zestawów dostaną dodatkowo zestaw odbieraków, ramki reflektorów, kawałek laminatu. Proszę tylko o kontakt na PW i podanie adresów do wysyłki.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Ranger »

Zawór bezp. Pozostałość po Ty51 full metal. Obecnie jest odlewany. Jednakże jakby ktoś chciał sobie zrobić metalowy to można, inaczej należy pominąć.
Awatar użytkownika
PiotrT
Posty: 387
Rejestracja: 07 mar 2012, 09:00
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: PiotrT »

Robcio1910 pisze:Ja blachy myję w IZOPROPANOLU, CLEANSER IPA Art.102, ...
Zamówione. Proponuje punkcik dla kolegi.

Mam jeszcze jedno pytanie. Wiem ze niektóre elementy są powielone więcej razy niż potrzeba (Przydały się podstawki pod reflektory bo powyginałem na opak i przy prostowaniu się posypała jedena :> ). Natomiast nie mogę znaleźć zastosowania dla 1 i 2. Coś pominąłem?
Załączniki
dsc01851g.jpg
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Ranger »

Potwierdzam, może być Izo. Rozpuszcza kalafonie itp.
Awatar użytkownika
Robcio1910
Posty: 715
Rejestracja: 20 kwie 2007, 12:49
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Robcio1910 »

Ja blachy myję w IZOPROPANOLU, CLEANSER IPA Art.102, uniwersalny preparat do czyszczenia optyki, mechaniki precyzyjnej i sprzętu elektronicznego.
Kupiłem to na Alledrogo, jak znajdę linka to podeślę ... :D
Awatar użytkownika
PiotrT
Posty: 387
Rejestracja: 07 mar 2012, 09:00
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: PiotrT »

Jakim rozpuszczalnikiem umyć blachy po lutowaniu?
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

ETAP SZÓSTY

Post autor: Ranger »

Rama tendra
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pasujemy ją do budy tendra.
Obrazek
Dyszel łączący tender i parowóz ma swój KKS.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Następnie bierzemy odcinek drutu 0,2mm i zaginamy mu koniec. Wkładamy do KKS i zaginamy drugi koniec.
Obrazek Obrazek
Możemy też zmodyfikować KKS jak na zdjęciu, zajmuje mniej miejsca.
Obrazek
Następnie wlutowujemy do środka, możemy podpiłować rogi KKS.
Obrazek
Mocowanie korpusu napędowego.
Wiercimy otwory i gwintujemy na śrubę M2.
Obrazek
Lutujemy pod podłogą.
Obrazek
Bierzemy korpus napędowy i obcinamy zbiorniki i cylinder.
Obrazek Obrazek
Do przykręcenia wykorzystamy dwie śruby M2 od Roco.
Obrazek Obrazek
Podpory wózków. Obcinamy nadlewki i przygotowujemy wąs montażowy.
Obrazek Obrazek
Maskownice wózków.
Obrazek
Również mają wąs montażowy który wchodzi w dołek na podporze.
Obrazek Obrazek
Pasujemy i lutujemy zachowując kąty.
Obrazek
Lutujemy całość pod podłoga w miejscach wskazanych na foto.
Obrazek Obrazek Obrazek
Dopiero teraz możemy dopasować i przyciąć przewody od instalacji wózków.
Obrazek
Zaginamy śrubowane blaszki i pasujemy ramę z budą.
Obrazek Obrazek
Bufory i skrzynka sprzęgowa.
Obrazek Obrazek Obrazek
Gniazdo tylnego KKS.
Obrazek Obrazek Obrazek
Gniazda odbieraków prądu.
Obrazek Obrazek
Łoże silnika.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tylny KKS składamy analogicznie jak przedni.
Obrazek Obrazek
Dyszel składamy tak.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Następnie bierzemy odcinek drutu 0,2mm i zaginamy mu koniec. Wkładamy do KKS i zaginamy drugi koniec.
Obrazek Obrazek
Lutujemy na swoje miejsce.
Obrazek Obrazek
Podpory płytki PCB. Obcinamy nadlewki uważając aby nie obciąż wąsów montażowych. Następnie wiercimy wiertłem średnicy 1,6mm otwory na głębokość 8mm. Potem gwintujemy pod śrubę M2.
Obrazek Obrazek Obrazek
Lutujemy w wyznaczone miejsce we wszystkich miejscach wąsem do przodu tendra.
Obrazek Obrazek
Pasujemy płytkę, jeśli otwory nie wypadają idealnie sprawdzamy poprawność wlutowania podpór. Możemy tez trochę powiększyć otwory w płytce.
Obrazek
W tym momencie mamy zlutowane prawie wszystko.
Montujemy kontrolnie korpus napędowy wyszlifowując w nim wcięcie – kolizja z KKS.
Obrazek Obrazek Obrazek
Podpiłowujemy jeden z ciężarków.
Obrazek
Zakładamy ciężarki na próbę.
Obrazek
Potem budę.
Obrazek
Jeśli wszystko pasuje ściągamy budę i lutujemy drabinki. Te dłuższe można na końcach podlutować dla wzmocnienia.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Na koniec mamy gotowy tender.
Obrazek Obrazek
Cały parowóz prezentuje się tak.
Obrazek
Wszystko rozkładamy na części, myjemy i malujemy. Najpierw podkładem samochodowym a potem kolorami.
Obrazek
Ten etap zajął ok. 4h 10min.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

ETAP PIĄTY

Post autor: Ranger »

TENDER
Budowę zaczynamy od budy tendra.
Obrazek
Pudło zaginamy jak na fotkach i dokładnie lutujemy. Zagięcia na dole formujemy poprzez owijanie na walcu albo przeciąganie walcem po miejscu łuku aż sam zacznie się zawijać.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zamknięcie skrzyni węglowej wlutowujemy od środka, rogi można oszlifować gdyż będą kolidować ze spoinami budy tendra.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Drzwiczki skrzyni bocznej.
Obrazek Obrazek Obrazek
Listwy na dole tendra lutujemy od spodu tendra a nie od środka ciągłym i ładnym lutem trzymając je szczelnie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Drzwiczki skrzyni narzędziowej lutujemy tak.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Klapy wodne lutujemy przez otwory od środka tendra. Najpierw łapiemy jednym lutem, sprawdzamy czy SA prosto ustawione a dopiero potem lutujemy na stałe.
Obrazek Obrazek Obrazek
Reflektory I podstawki.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Podajnik węgla.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rączki do otwierania drzwiczek. Między rączką a ścianę wsuwamy dystans grubości 0,2mm.
Obrazek Obrazek Obrazek
Mocowanie fartucha.
Obrazek Obrazek Obrazek
Stopień pod podajnikiem węgla.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli parowóz ma jeździć po wszystkich łukach ten etap pomijamy I zaślepiamy otwory cyną.
Stopnie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Instalacje wózków.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Na razie nie przycinamy przewodów ani ich nie formujemy. Całość zajęła ok. 2h. 16min.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

ETAP PIĄTY

Post autor: Ranger »

TENDER
Budowę zaczynamy od budy tendra.
Obrazek
Pudło zaginamy jak na fotkach i dokładnie lutujemy. Zagięcia na dole formujemy poprzez owijanie na walcu albo przeciąganie walcem po miejscu łuku aż sam zacznie się zawijać.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zamknięcie skrzyni węglowej wlutowujemy od środka, rogi można oszlifować gdyż będą kolidować ze spoinami budy tendra.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Drzwiczki skrzyni bocznej.
Obrazek Obrazek Obrazek
Listwy na dole tendra lutujemy od spodu tendra a nie od środka ciągłym i ładnym lutem trzymając je szczelnie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Drzwiczki skrzyni narzędziowej lutujemy tak.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Klapy wodne lutujemy przez otwory od środka tendra. Najpierw łapiemy jednym lutem, sprawdzamy czy SA prosto ustawione a dopiero potem lutujemy na stałe.
Obrazek Obrazek Obrazek
Reflektory I podstawki.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Podajnik węgla.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Rączki do otwierania drzwiczek. Między rączką a ścianę wsuwamy dystans grubości 0,2mm.
Obrazek Obrazek Obrazek
Mocowanie fartucha.
Obrazek Obrazek Obrazek
Stopień pod podajnikiem węgla.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli parowóz ma jeździć po wszystkich łukach ten etap pomijamy I zaślepiamy otwory cyną.
Stopnie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Instalacje wózków.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Na razie nie przycinamy przewodów ani ich nie formujemy. Całość zajęła ok. 2h. 16min.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2013, 22:03 przez Ranger, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Ranger »

Potrzeba struny lub drut mosięzny o,2mm i o,5mm. Dostaniesz to w sklepie muzycznym lub na allegro. Po jednej strunie z każdego rodzaju wystarczy.
Rurki 1mm potrzeba w sumie ok cm a 2mm w sumie ok 5mm. Te ja kupuje u Czechów a jak się dobrze utrafi to i w Obi da radę kupić. Lepiej natomiast kupić drut a nie rurki też w Obi lub czymś podobnym.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2013, 14:15 przez Ranger, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
PiotrT
Posty: 387
Rejestracja: 07 mar 2012, 09:00
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: PiotrT »

Konrad możesz zrobić krótkie podsumowanie jakiej średnicy i ile danego drutu/rurki potrzeba (może przyszłościowo jeśli do tendra też będą potrzebne).
Skąd to zdobyć? To są struny (pisałeś coś wcześniej). Nie mam nic takiego w domu :/
Może jakiś sklep online w którym można dostać takie materiały?
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

ETAP CZWARTY

Post autor: Ranger »

Półwózek
Obrazek Obrazek
Składamy po trzy warstwy ze sobą I lutujemy.
Obrazek
Potem już do wózka.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Lutujemy obciążnik.
Obrazek Obrazek
Gniazdo sprzęgu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Wkładamy oś.
Obrazek
Podpiłowujemy blaszkę w otworze.
Obrazek Obrazek
Przykręcamy wózek.
Obrazek
RZECZ NIEOBOWIĄZKOWA BO PRAWIE NIEWIDOCZNA – BELKA WÓZKA.
W oryginale służy do dociskania wózka z góry i uniemożliwia jego swobodny ruch w pionie.
Obrazek
Składamy taka by w środku wypadła warstwa z wpustami montażowymi.
Obrazek
Nalutowujemy pasek.
Obrazek
Całość do wózka.
Obrazek
Obcinamy tak aby mieć imitacje, tylko tyle będzie widać.
Obrazek Obrazek
Blacha spreżarki.
Obrazek Obrazek Obrazek
Miejsce na razie na blachę.
Obrazek Obrazek Obrazek
Budka maszynisty.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Po zagięciu wszystko porządnie lutujemy.
Obrazek
Uszka dla poręczy.
Obrazek
Mamy ściany budki.
Obrazek
Daszki.
Obrazek Obrazek
Wnęka poręczy.
Blaszki owijamy na wiertle średnicy 1mm.
Obrazek
Następnie lutujemy od środka budki.
Obrazek Obrazek
Z drutu średnicy 0,2mm robimy poręcze.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obudowa nastawnika.
Obrazek Obrazek Obrazek
Zaginamy podtrawienie w górnej części budki.
Obrazek
Dach budki.
Obrazek Obrazek Obrazek
Po uformowaniu przykładamy bo budki, ustawiamy, łapiemy kontrolnym lutem. Znów sprawdzamy poprawność zamontowania i lutujemy na stałe.
Obrazek
Obrazek
Przedłużka dachu budki, są dwie do wyboru.
Obrazek Obrazek Obrazek
Szyberdachy budki.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Nastawnik rozrządu. Wykonujemy go z rurki 1mm lub drutu antenowego długości 42mm.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zakładamy na rurę.
Obrazek
Przykładamy budkę.
Obrazek Obrazek Obrazek
Po ustawieniu wszystkiego lutujemy część na końcu I rurkę w budce.
Obrazek
Zaznaczamy od początku rury odlegóość 18mm.
Obrazek
Owijamy pasek I lutujemy.
Obrazek
Pasujemy do pomostu i obcinamy nadmiar.
Obrazek
Pasujemy budkę do kotła. W tym celu zakładamy kocioł I na niego budkę. Widać małą szparę.
Obrazek
Ustawiamy budkę równo, potem robimy rysę nożem i tuż przy niej nacinamy budkę tarczką grubości 0,2mm.
Obrazek Obrazek
Zakładamy budkę.
Obrazek
Jeśli nacięcie było na dobrą głębokość to budka siedzi już dobrze w swoim miejscu.
Obrazek Obrazek Obrazek
UWAGA. Budka ma podtrawienie od środka na dole. Podłoga ma wejść w nie.
Drzwi dymnicy.
Obrazek
Wiercimy otwory pod poręcz wiertłem 0,4mm i lutujemy poręcz.
Obrazek Obrazek
Obecnie mamy.
Obrazek
Przygotowanie kotła i jego osprzęt.
Zakładamy kocioł i robimy rysy po obrysie jego śrubowanej podstawy.
Obrazek
Wiercimy otwór wiertłem średnicy 1mm.
Obrazek
Trasujemy otwór taki jak w podstawie kotła.
Obrazek
Wypiłowujemy prostokątny otwór.
Obrazek
Potem wiercimy otworki w kotle we wszystkich dołkach wiertłem średnicy 0,4mm.
Obrazek Obrazek Obrazek
Wklejamy części.
Obrazek Obrazek
Wiercimy otworki we wszystkich dołkach wiertłem średnicy 0,4mm.
Części do kotła.
Obrazek
Oczka z mniejszym otworem montujemy w widocznych dołkach.
Obrazek Obrazek
Oczka z większym oczkiem montujemy tylko tutaj.
Obrazek
Po zamontowaniu oczek mamy w kotle trochę bałaganu.
Obrazek
Wkładamy tam pręt I zaginamy wąsy do ścianek.
Obrazek
Z drutu średnicy 0,2mm wycinamy 14 odcinków długości 30mm.
Obrazek
Każdy owijamy na kotle.
Obrazek
Zaczynamy zakładać rury piasecznic. Wciągamy w oczko, zaginamy końcówkę, wklejamy ją w otworki w piasecznicy.
Obrazek Obrazek Obrazek
I tak z obu stron.
Wycinamy jeszcze jeden 30mm odcinak drutu 0,2mm i formujemy.
Obrazek
Montujemy na kocioł.
Obrazek
Wycinamy odcinki drutu średnicy 0,5mm długości 45mm i 55mm. Następnie zaginamy na końcu kolana.
Obrazek Obrazek Obrazek
Wiercimy otwory wiertłem o średnicy 0,5mm.
Obrazek
Wciągamy rury, wklejamy w otwory.
Obrazek Obrazek
Nadmiar wchodzący w budkę obcinamy.
Wycinamy z drutu 0,2mm odcinki długości 100mm.
Obrazek
Wciągamy w otworki.
Obrazek
Po drugiej stronie podczas montowania poręczy trzeba w międzyczasie zamontować drabinkę.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Rura do sprężarki też z drutu 0,2mm
Obrazek Obrazek
Wiatrownice.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zawór bezpieczeństwa.
Obrazek Obrazek
Wiercimy otwór wiertłem 0,4mm.
Obrazek
Wklejamy rdzeń z drutu.
Obrazek
Przyklejamy na kocioł.
Obrazek
Na koniec wycinamy z drutu 0,2mm cztery odcinki o długości 20mm. Na końcach robimy zagięcie.
Obrazek
Wlutowujemy poręcze do budki.
Obrazek
Robimy to dlatego teraz aby podczas wszystkich przymiarek nie pogiąć ani nie ułamać poręczy.
Na koniec montażu parowozu mamy.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Na koniec parę uwag.
Wszystkie rury instalacji itp nie są idealnie równo. Między innymi dlatego, że w oryginale tak nie było. Jedynie poręcze powinny być jak najrówniejsza ale ich ostateczne wyprostowanie zostawiłbym na czas po pomalowaniu i montażu.
Cały parowóz trzeba posprawdzać pod względem poprawności montażu, pasowań itp.
Jeśli wszystko jest ok. rozkładamy parowóz na części pierwsze czyli rama z pomostami, kocioł, półwózek, blacha poddymniczna, budka maszynisty, drzwi dymnicy. Całość myjemy w płynie do naczyń aby nic nie skorodowało podczas montażu tendra. Topniki potrafią być bardzo agresywne. Potem odkładamy nasz owoc prac.
Całość zajęła ok. 9h.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2013, 13:05 przez Ranger, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

ETAP TRZECI

Post autor: Ranger »

Śrubowana część podpory kotła.
Obrazek
Składamy i lutujemy.
Obrazek
Pasujemy do kotła.
Obrazek
Zaginamy na kotle i lutujemy do podpory.
Obrazek Obrazek
Zakładmy na stojak.
Obrazek
Przykładamy kocioł, dosywamy do niego śrubowanie i lutujemy.
Obrazek
Pomosty.
Obrazek
Najpierw łoże zbiorników powietrza.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pomost.
Obrazek Obrazek Obrazek
Zaginamy schodki i lutujemy je od spodu aby usztywnić wszystko.
Obrazek Obrazek Obrazek
Lutujemy kolejną warstwę.
Obrazek Obrazek
Miejsce lutuwoania podstaw zbiorników.
Obrazek Obrazek Obrazek
Każdy stopień ma dołki w pomoście na czołownicy.
Obrazek
Pomosty mają wpusty.
Obrazek
Lutowanie pomostu od strony budki.
Obrazek Obrazek
Zaginamy łapki.
Obrazek
Pasujemy kocioł i łapki do niego. Następnie lutujemy je dla wzmocnienia.
Obrazek Obrazek
Czas ok. 3h.
Awatar użytkownika
Ranger
Posty: 3807
Rejestracja: 05 paź 2006, 00:02
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Ty51 TT

Post autor: Ranger »

Odpowiedź dla kolegi Piotra w związku z jego problemami przy montażu silników w Ty51.
Źle zamontowałeś silniki, za nisko. Blacha do której są przylutowane na wystawać ponad krawędź belki ostoi. Tak jest w oryginale:
Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „UMF”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości