Papier ścierny też jest dobry tylko trzeba go trochę "pobrudzić" patynować.

Drogi gruntowe czy żwirowe najlepiej robić z przesianego piasku lub gliny . Piasek lepiej się klei. Do przesiewania używam sitka z filtra wodnego. Na wylany wikol sypię przesiany piasek lekko uklepuje i sypię do momentu aż jest suchy. Musisz poeksperymentować .

cześć
Proszę mi się nie dziwić, pytam o wszystko co jest dla mnie w tej chwili ważne ( w końcu mam zakuty łeb). Proszę Artur napisz co mam kupić? inny klej( jaki?) czyli co -tylko korek (jaki) chyba będę w poniedziałek w castoramie w Bydgoszczy to kupię co potrzeba.
Ponieważ na stacji jest dużo dróg polnych i ładowni , a na zdjęciach nie widać bruku to mam pytanie ;z czego koledzy robią tereny piaszczyste różne drogi, ścieżki i grunty orne?
Przeglądałem różne stare fotografie stacji i wydaje mi się, że większość torów leży na piasku bez kamieni- jak to zrobić na makiecie?
Dzięki
Darek

darg pisze:I moje wnioski:
- klej trzyma mocno

... a po ROKU

Co do tłumienia hałasu to cicho będzie dopóki nie obsypiesz tłuczniem. Po przyklejeniu tłucznia jest jeszcze głośniej.

Nie kombinowałbym z podtorzem. Nie wiem czy ta pianka pod obciążeniem nie będzie się deformować "siadać" A plansze z korka (3 mm) najlepej kupić w markecie budowlanym i pociąć na paski w odpowiednim wymiarze z brzegiem nachylonym 45 °. Będzie taniej niż kupować gotowce. Jeżeli chodzi o kształtowanie terenu, to jeżeli będziesz to robił ze styropianu użycie kleju bądź tynku przeznaczonego do styropianu będzie najodpowiedniejsze, trzeba jednak użyć siateczki, żeby warstwa zaprawy lepiej się trzymała.

ArturSchŁ pisze:Add. 1
Rozumiem, że chodzi o taką piankę plastikową/gumową ?
Jest tańsza i ma lepsze właściwości tłumienia hałasu, ale trzeba dobrać klej bo kleimy podkłady plastikowe do plastiku, to samo tyczy się tłucznia, proponuję, bo jednak wikolopodobne puszczają, korek lub w ostateczności karton (pełen, a nie tekturę falistą)...

Kombinuję z zamiennikiem korka gdyż ponieważ nie można już kupić tych gotowych taśm podtorza ( w sklepie korkowy.pl- nie ma i nie będzie- odp. pracownika). Jak rozumiem Artura to zaletami korka są:
1 tłumienie hałasu taboru
2 łatwość klejenia
3 łatwość obróbki.

Chcę zamiast korka wykorzystać płyty z pianki z polistyrenu extrudowanego np.; http://www.arbiton.com/strony/1/i/229.php stosowane obecnie pod panele podłogowe. (kiedyś stosowano taką folię jakby drobno-bąbelkową )Zrobiłem doświadczenie. Przykleiłem do płyty vicolem odcinek starego toru i pudełko zapałek


I moje wnioski:
- klej trzyma mocno
- przy użyciu siły na granicy wyginania toru udało się odczepić pudełko zapałek( płyta się rozwarstwiła pod kleksami kleju)
- płytę tnie się rewelacyjnie nożem do tapet
- płyta nie jest odporna na silne wgniecenia
- łatwo kształtuje się powierzchnię miniszlifierką( rowki na zdjęciu)
- płyty są idealnie płaskie i równe, występują w różnych grubościach.

Czy koledzy dopuszczają stosowanie takiej płyty, czy może stanowczo odradzacie.
I ostatnie pytanie ;
Czy mogę stosować do kształtowania terenu klej do ocieplania budynków ( od przyklejania styropianu do muru lub robienia tynku)?
dzięki za podpowiedzi-może jestem za bardzo ostrożny
dzięki
Darek

Add. 1
Rozumiem, że chodzi o taką piankę plastikową/gumową ?
Jest tańsza i ma lepsze właściwości tłumienia hałasu, ale trzeba dobrać klej bo kleimy podkłady plastikowe do plastiku, to samo tyczy się tłucznia, proponuję, bo jednak wikolopodobne puszczają, korek lub w ostateczności karton (pełen, a nie tekturę falistą).

Add. 2
Ważne jest by zasilanie torów było lutowane w dwóch miejscach szyny (po obu krawędziach skrzynki).
Natomiast ja lutuję wsuwki do szyny, tzn pobielam odwrotną stronę szyny (stopkę) oraz WNĘTRZE wsuwki i po zsunięciu (po przyklejeniu do podłożą) dotknięcie lutownicą powoduje, że cyna na wsuwce i obu szynach się łączy. Można także pobielić czoła szyn i lutować zsuwając je ze sobą, tak by cyna w postaci kropelki, wypłynęła z pomiędzy zsuniętych szyn.
Uwaga, te wszystkie lutowania robimy z założonymi podkładami plastikowymi, więc lutowanie musi być punktowe i krótkie, a nie długo by plastik nie popłynął.
Można także zostawić szyny połączone tylko na wsuwki, licząc się z ew. problemami za lat 10, 15 ...

Add. 3
Są to nóżki do mebli kuchennych, w sklepach z galanterią stolarską są po ok. 50 gr, natomiast w Castoramie po ok 5 zł za szt.

Cześć.
To zabrałem się ostro do pracy i skleiłem 4 segmenty. Na foto jest segment z głowicą wschodnią. Wszystko robię ze sklejki 10mm. kleję wicolem.


Proszę o kilka porad;
1. czy mogę użyć zamiast korka podkład pod panele(taka elastyczna płyta 3mm)?
2. czy tory lutować ze sobą, czy też zostawić na styk, czy na złączki?
3. skąd koledzy z trójmiasta mieli takie czarne regulatory wysokości nóg makiety?

z góry dziękuję,
aha,
znalazłem na planie stacji drugą wieżę wodną-ośmiokątną (tuż przy 1 zwrotnicy głowicy zachodniej). Ale nie ma przy niej kranu wodnego!
to pozdrawiam Darek

Do takiego planu, możesz ściągnąć rozwiązania z makiet modułowych. Zależy Ci na nasypach oraz skarpach więc równia stacyjna jak i cały tor powinien być na jednym poziomie. Resztę da się wymodelować przez skrzynki. Zwróć uwagę na łączenia torów między segmentami. Koledzy różnie robią, jedni lutują do paru podkładów z laminatu, ja osobiście przykleiłem podkłady plastikowe do spienionego PCV. Projekt naprawdę duży i mam nadzieje, że wytrwasz do końca prac

Stację buduję pierwszą - bo to jest wyzwanie i mobilizacja sił i środków itp. Z jednym modułem to ja nic nie zrobię, nie pojeżdżę ,postawię w kąt i tyle. Przy budowie stacji zrobię sobie małe próbki na starych torach- więc nabiorę wprawy- mam nadzieję , że przy kolegów pomocy.
Do stacji w domu dorobię sam tor szlakowy na desce i mogę jeździć.
W planach poważnych to chcę dobudować kolejne moduły szlakowe sięgające semaforów wjazdowych i to, co dalej jest ciekawe.
A dokładniej to w kierunku wschodnim:
- 2 lub 3moduły łukowe ( ostatni z semaforem wjazdowym)
-moduł prosty z przejazdem z ulicą świecką
-moduł prosty z tarczą ostrzegawczą i z przejazdem z drogą gruntową
-moduł z torem w kształcie S
-moduł z mostem na Brdzie
-moduł z łukiem i
moduł z mostem na Wstążce,
w kierunku zachodnim(też ciekawie);
- moduł prosty z przejazdem z drogą polną
- moduł z małym łukiem, przechodzącym w nasyp
- moduł prosty z mostem kamiennym nad rzeczką Kicz i przejazd kolejowy i semafor wjazdowy
- i dalej to znowu jest przejazd kolejowy z ul. Sępoleńską i nasyp i most na Kiczy i ...pożyjemy zobaczymy.
Cześć
Darek

Ja za to mam pytanie jak to ma wyglądać w całości, bo to jest sama stacja, a dalej jak ?.

To ja pochwalę za determinację!
Przy klejeniu skrzynek jest trik, polegający na mierzeniu obu przekątnych, jeżeli są równe, to i skrzynka jest równa.
Co do rozpoczęcia prac na modułach, to radzę rozpocząć od krótkiego modułu szlakowego w celu treningu z korkiem, szlakowaniem i zielenią.
Zajrzyj również na PW.

Cze
to rozumiem, że dość dobrze rozplanowałem te segmenty
CZY CHWALENIE KOGOŚ JEST NA FORUM ZABRONIONE-BO SAM JUŻ NIE WIEM?

Zacząłem sklejać 5 segment. Na zdjęciu kleją się elementy ramki, a skrzynka jest wzorcem kąta prostego. Potem wkleję klocki w narożniki, sklejkę równi i wręgi
tyle na razie
cze darek.

Taaaak. teraz to widzę.
Segmenty będą dłuższe o 3 cm (skleiłem jedną ramkę i jest 79x77 cm zamiast planowanych 76x76) i zgodnie z kolegi propozycją na 1 segmencie:
1 przesunę w prawo drogę (tak by lewa krawędź drogi pokrywała się z łączeniem segmentów)
2 przesunę w prawo tę dolną zwrotnicę (o całą jej długość+łuk)

Ten segment i tak jest najmniej zgodny z planem (powinien być 2x dłuższy-zwrotnice EW3 mają za ostry kąt).
Dzięki i proszę o jeszcze, no chyba że reszta segmentów jest ok.
To moja pierwsza stacja trochę wg. sttandardu / forumtt
darek